วิธีจับผิดรถย้อมแมว ตรวจรถมือสองก่อนซื้อ

ข้อมูลที่ยืนยันแล้ว

✓ วิธีจับผิดรถย้อมแมว ตรวจรถมือสองก่อนซื้อ (70%)

รายละเอียด

ในสภาวะที่เศรษฐกิจตึงตัวและราคาเชื้อเพลิงพุ่งสูงจนคนพากันหารถยนต์มือสองสภาพดีเพื่อเซฟเงินในกระเป๋า ตลาดรถมือสองโดยเฉพาะรถไฮบริดกลับมาคึกคัก แต่รถใช้แล้วก็พ่วงมาด้วยความเสี่ยงเรื่องรถย้อมแมวที่น่ากลัว สำหรับคนดูรถไม่เป็น และนี่คือคู่มือ วิธีจับผิดรถย้อมแมว ตรวจรถมือสองก่อนซื้อ แกะรอยเอกสารประจำรถและประวัติย้อนหลัง จุดเริ่มต้นของการเลือกซื้อรถมือสองไม่ใช่การเดินดูรอบคัน แต่คือการ "ตรวจสอบเอกสาร" เพราะต่อให้สภาพรถจะสวยปิ๊งขนาดไหน แต่ถ้าเอกสารไม่ผ่าน รถคันนั้นก็อาจกลายเป็นเศษเหล็กผิดกฎหมายได้ในพริบตา สิ่งที่คุณต้องดูเล่มทะเบียนแล้วเช็กอย่างละเอียด ความสมบูรณ์ของเล่มและตัวเลข ตรวจสอบรหัสเลขตัวถัง (Chassis Number) และเลขเครื่องยนต์จากตัวรถจริง ต้องตรงกันทุกตัวอักษร กับที่ระบุไว้ในเล่มทะเบียน ไม่มีรอยขูดขีด ฆ่า หรือตอกเลขใหม่ด้วยมือหน้าบันทึกของเจ้าหน้าที่ (Page 18 - หน้า 18 คือทีเด็ด) เปิดไปที่หน้า 18 หรือหน้าบันทึกรายการของเจ้าหน้าที่ขนส่ง จุดนี้คือสมุดพกประจำตัวรถที่ห้ามมองข้าม ให้ดูว่ารถคันนี้มีประวัติการเปลี่ยนเครื่องยนต์, ดัดแปลงสภาพตัวถัง, เปลี่ยนสี, แจ้งแก๊ส LPG/CNG หรือมีประวัติ ออกเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่สูญหายหรือไม่ ถ้าเปลี่ยนมือบ่อยเกินไปหรือออกเล่มใหม่บ่อย ๆ ต้องเพิ่มความระมัดระวังลำดับผู้ถือกรรมสิทธิ์ เช็กให้แน่ใจว่ารถผ่านมือมาแล้วกี่คน (รถมือเดียวขี่น้อย ย่อมดีกว่ารถที่เปลี่ยนมาแล้ว 5-6 มือ) และชื่อของเจ้าของคนล่าสุดในเล่ม ต้องตรงกับบัตรประชาชนของผู้ขาย ณ วันที่ทำสัญญาซื้อขายหน้าคู่มือเสียภาษีประจำปี (ข้อสังเกตสำคัญ) ลองไล่ดูตารางการเสียภาษีประจำปีในเล่ม รถที่ใช้งานมาหลายปี สีน้ำหมึกและตัวเลขตราประทับของแต่ละปีจะต้องมีความเก่า-ใหม่ ซีดจาง แตกต่างกันไปตามกาลเวลา หากพบว่าสีน้ำหมึก หัวลูกศร หรือตัวเลขสลักของทุก ๆ ปีดูสดใหม่ คมชัด และเป็นสีเดียวกันหมดราวกับเพิ่งพิมพ์ออกมาพร้อมกัน ให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเลยว่าคุณกำลังเผชิญหน้ากับ "เล่มทะเบียนปลอม" ตรวจเลขไมล์บนหน้าปัด เลขไมล์คือตัวชี้วัดสำคัญที่บอกว่ารถคันนี้ผ่านศึกมาหนักหน่วงแค่ไหน แต่นี่ก็คือจุดที่ถูกศัลยกรรมหรือกรอไมล์มาหลอกตาคนซื้อได้ง่ายที่สุด หากเจอรถที่ปีเก่าแต่เลขไมล์น้อยจนเหลือเชื่อ อย่าเพิ่งดีใจ ให้ใช้วิธีเช็กสภาพจริงขัดแย้งกับตัวเลข ดังนี้ ร่องรอยการสัมผัสภายในห้องโดยสาร ตัวเลขบนหน้าปัดอาจจะโกหกได้ แต่ความเสื่อมสภาพของอุปกรณ์หลอกกันไม่ได้ ให้ดูความสึกหรอของ พวงมาลัย, หัวเกียร์, แป้นเหยียบคันเร่ง/เบรก รวมถึงปีกเบาะฝั่งคนขับ รถที่ไมล์แท้วิ่งน้อย อุปกรณ์เหล่านี้ต้องยังเต่งตึง ไม่ลอก ไม่ถลอก หรือสึกจนเนียนเรียบ หากรถไมล์ 50,000 กิโลเมตร แต่พวงมาลัยลอกจนเห็นเนื้อในชวนสงสัย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าโดนกรอไมล์มาแน่นอนความสมเหตุสมผลของวันจดทะเบียน โดยเฉลี่ยแล้ว รถยนต์ส่วนบุคคลทั่วไปจะมีระยะการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ 15,000 – 25,000 กิโลเมตรต่อปี หากรถจดทะเบียนมาแล้ว 7-8 ปี แต่เลขไมล์เพิ่งแตะ 30,000 กิโลเมตร ให้ลองเช็กสมุดรับประกัน (Warranty บุ๊คเซอร์วิส) หรือโทรเช็กประวัติเข้าศูนย์บริการครั้งล่าสุดดูว่า ตัวเลขระยะทางครั้งสุดท้ายที่บันทึกไว้ในระบบขัดแย้งกับหน้าปัดปัจจุบันหรือไม่ การกรอเลขไมล์แล้วนำรถมาหลอกขาย ถือเป็นการกระทำความผิดทางกฎหมาย เข้าข่าย ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 เนื่องจากการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ผู้ซื้อยังสามารถฟ้องร้องเพื่อยกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้อีกด้วย เช็กสภาพโครงสร้างและผิวตัวถัง (Exterior & Body Shell)ตัวถังภายนอกคือสิ่งแรกที่เห็น ซึ่งเต็นท์รถหรือเจ้าของเดิม...มักจะนำรถไปเก็บงาน ทำสี หรือดัดแปลงสภาพผิวให้ดูใหม่เอี่ยมก่อนนำมาลงขายเสมอ วิธีการตรวจสอบในข้อนี้ แนะนำให้แบ่งการสังเกตออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้ มิติและระยะห่าง (Gap/Flush) เดินดูรอบตัวรถในระยะห่างประมาณ 2-3 เมตรเพื่อดูทรงรถโดยรวมก่อน จากนั้นเดินเข้าไปดูช่องว่าง ระหว่างรอยต่อชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น รอยต่อฝากระโปรงหน้ากับแก้มข้าง ช่องว่างประตูแต่ละบาน หรือฝาท้าย รถที่สภาพเดิมโรงงาน ระยะห่างเหล่านี้ต้องสม่ำเสมอ เท่ากันตลอดแนว หากพบว่าฝั่งหนึ่งห่าง แต่อีกฝั่งเบียดชิดจนแทบชนกัน บ่งบอกว่าโครงสร้างภายในอาจเคยเคลื่อนจากอุบัติเหตุ การสะท้อนของแสงและผิวสัมผัส ให้ลองก้มมองผิวรถในระนาบสายตาขนานกับตัวถัง สังเกตแสงสะท้อนบนผิวสี หากเห็นแสงสะท้อนหักเห ผิวเป็นคลื่น หรือส่องแล้วเนื้อสีขึ้นลายผิวส้ม ไม่เรียบเนียนเสมอกับชิ้นส่วนอื่น สันนิษฐานได้เลยว่าชิ้นส่วนนั้นผ่านการโป๊สีและพ่นสีใหม่มาการเคาะทดสอบเสียง ใช้นิ้วชี้หรือนิ้วกลางเคาะเบา ๆ ไปตามตัวถังไล่ไปทีละชิ้นส่วน รถที่สีเดิม ๆ ไม่เคยชนหนัก เวลาเคาะจะมีเสียงโปร่งใสและกังวาน เสียง "แป๊ะ ๆ เพราะมีแค่ชั้นเหล็กและสีบาง ๆ แต่ถ้าเคาะแล้วเสียงทึบ แน่นตึ้บ เสียง ตุ้บ ๆ ตึบๆ แสดงว่าตรงจุดนั้นผ่านการพอกน้ำยาโป๊สีมาหนาแน่นเพื่อปกปิดร่องรอยความเสียหาย เช็กรอยตะเข็บ เม็ดอาร์ก และรอยต่อสำคัญ (Seams & Spot Welds)ตะเข็บตัวถังและรอยเชื่อมสปอต (Spot Welds) จากโรบอตในโรงงาน คือลายนิ้วมือของรถยนต์ที่ไม่สามารถทำเลียนแบบให้เหมือนเดิม 100% ได้ด้วยมืออู่ซ่อมรถ จุดเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ใต้ซีลยางและขอบพลาสติก ซึ่งเป็นจุดตายที่ต้องรื้อดูเพื่อเช็กว่าเคยโดนชนหนักจนเสียรูปมาหรือไม่ โดยมีจุดไฟลต์บังคับที่ต้องเช็กดังนี้ คานหน้าและซุ้มล้อ เปิดฝากระโปรงหน้า สังเกตหัวนอตที่ยึดแก้มข้างและคานหน้า ต้องไม่มีรอยถลอกหรือรอยประแจขัน ตัวคานต้องไม่มีรอยดัด รอยย่น หรือพ่นสีใหม่จนดูผิดหูผิดตา ที่สำคัญ สติกเกอร์เตือนหรือเพลทระบุรหัสตัวถัง ถ้ามี ที่แปะมาจากโรงงานต้องอยู่ครบในสภาพธรรมชาติ ไม่มีการลอกแล้วแปะซ้ำแก้มข้างและเบ้าโช้ค ตะเข็บและจุดสปอตบริเวณห้องเครื่องซ้าย-ขวา ต้องมีความสมมาตร รอยพับเหล็กและรอยนูนต้องคมเท่ากันทั้งสองด้าน ไม่มีรอยเชื่อมแก๊สด้วยมือหรือรอยอุดซิลิโคนย้วย ๆ ขอบประตูทั้ง 4 บาน จุดนี้ห้ามเกรงใจ ให้ลองขออนุญาตดึงซีลยางขอบประตูออกดู (ยางขอบประตูรถส่วนใหญ่ดึงออกและกดกลับเข้าที่เดิมได้ง่าย) สังเกตตามขอบเหล็ก ต้องเห็นรอยบุ๋มกลม ๆ ขนาดเท่า ๆ กัน (Spot Welds) เรียงตัวเป็นระเบียบตลอดแนว หากพบว่าแนวอาร์กเลือนหายไป มีเนื้อเหล็กเรียบเนียนผิดปกติ หรือมีรอยอ๊อกเชื่อมเหล็ก แสดงว่ารถคันนี้เคยโดนชนด้านข้างจนเสากลาง (A/B/C Pillar) ยุบแล้วช่างตัดต่อตัวถังใหม่หลุมยางอะไหล่และท้ายรถ เปิดฝากระโปรงท้าย ยกพรมปูพื้นขึ้นจนเห็นหลุมวางยางอะไหล่ ดูแนวซิลิโคนตามรอยต่อโครงสร้างท้ายรถ ซิลิโคนเดิมโรงงานเมื่อลองใช้เล็บจิกจะรู้สึกเหนียวแน่นและยุบตัวลงไปเล็กน้อย (ไม่แข็งกระด้างเหมือนหิน และไม่เหลวเป็นเลน) แนวรอยนูนและเม็ดอาร์กซ้าย-ขวาต้องเท่ากัน หากเห็นรอยย่นของเหล็ก คราบสนิม หรือซิลิโคนป้ายมาแบบหนาเตอะไม่เรียบร้อย แสดงว่าเคยโดนชนท้ายมาแน่นอน เช็กระบบส่งกำลังและระบบรองรับ หรือช่วงล่างและระบบบังคับเลี้ยวตรงนี้แหละที่สำคัญพอๆกับการตรวจสอบตัวถังและสี ระบบส่งกำลังและช่วงล่างคือหัวใจและชีพจรของรถยนต์ใช้แล้ว ค่าซ่อมในส่วนนี้หากเจอแจ็กพอตพวกเกียร์ อาจสูงแตะหลักหมื่นหลักแสน หรือแม้แต่หลายแสน โดยเฉพาะรถยุโรปราคาหล่นหนักที่แต่ละรุ่นล้วนน่าใช้ ถ้าระบบส่งกำลังยังอยู่ในสภาพดีถือว่าคุ้ม แต่ถ้าใกล้จะพัง หรือพังแล้ว เอามาซ่อม รับรองว่าถ้าอาการหนักเจ้าของใหม่อาจอ่วมอรทัยเมื่อเห็นบิลตัวเลขค่าซ่อมเกียร์ไม่ว่าจะเป็น 9-G Tronic ของเบนซ์ หรือ ZF8HP ของบีเอม รวมถึงเกียร์คลัตช์คู่ของแบรนด์สี่ห่วงที่ถ้าเจ๊งขึ้นมาค่าเสียหายนับว่า หลายแสน ดังนั้น การตรวจเช็กอย่างละเอียดทั้งตอนจอดนิ่งและตอนออกไปทดลองขับจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนสำคัญ คือ เครื่องยนต์ การตรวจสอบเครื่องยนต์ต้องทำทั้งในขณะดับเครื่อง (ดูสภาพกายภาพ) และขณะติดเครื่องเพื่อฟังเสียงและดูการทำงาน ขณะดับเครื่อง ดูรอยรั่วซึมของของเหลว ใช้ไฟฉายส่องดูตามประเก็นฝาวาล์ว ซีลข้อเหวี่ยง และใต้ท้องรถ ต้องแห้งสนิท ไม่มีคราบน้ำมันเครื่องเยิ้มหรือจับตัวเป็นก้อนเหนียวระบบหล่อเย็น เปิดฝาหม้อน้ำและถังพักน้ำ ทำตอนเครื่องเย็นเท่านั้น น้ำต้องสะอาด ไม่มีคราบตะกรัน คราบสนิม หรือมีคราบน้ำมันเครื่องลอยเป็นแพ ถ้ามีอาการเหมือนนมข้นหวานผสมอยู่ แสดงว่าประเก็นฝาสูบอาจโก่งหรือแตก สายพานและส่วนประกอบ สายพานหน้าเครื่องต้องไม่มีรอยแตกลายงา ขั้วแบตเตอรี่สะอาดไม่มีขี้เกลือขึ้นหนาเตอะ และระดับของเหลว (น้ำมันเครื่อง, น้ำมันเบรก, น้ำมันพาวเวอร์) ต้องอยู่ในระดับที่ถูกต้องและไม่มีสีดำสนิทชวนสงสัยลองติดเครื่องยนต์ สังเกตรอบเดินเบาและเสียงการทำงาน เมื่อสตาร์ตแล้ว เครื่องยนต์ต้องติดง่าย รอบนิ่งไม่สวิงขึ้นลง (สังเกตเข็มวัดรอบ) เครื่องยนต์ต้องไม่มีอาการสั่นสะท้านจนสะดุด และต้องไม่มีเสียงโลหะกระทบกัน เสียงวาล์วดัง หรือเสียงแบริ่งหอนสีของควันไอเสีย ให้คนช่วยเหยียบคันเร่งขึ้นไปประมาณ 3,000 รอบ แล้วสังเกตปลายท่อไอเสีย ควันที่ปกติคือควันใส หากมีควันสีขาวพวยพุ่งและมีกลิ่นเหม็นไหม้ แสดงว่าเครื่องยนต์เริ่มหลวม น้ำมันเครื่องเล็ดลอดเข้าห้องเผาไหม้ แต่ถ้าเป็นควันสีดำหมายถึงส่วนผสมหนา เชื้อเพลิงจ่ายเกิน ระบบเซนเซอร์หรือหัวฉีดอาจมีปัญหา ระบบเกียร์ เกียร์เป็นชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อนสูงและค่าโอเวอร์ฮอล (Overhaul) หรือเปลี่ยนลูกใหม่นั้นแพงเอาเรื่อง การเช็กเกียร์ต้องโฟกัสไปที่จังหวะการตัดต่อกำลัง การทดสอบตอนจอด (Gear Engagement) ติดเครื่องยนต์ เหยียบเบรกค้างไว้ แล้วลองเลื่อนหัวเกียร์สลับไปมา P-R-N-D จังหวะที่เข้าเกียร์ R หรือ D รถต้องมีแรงดึงพร้อมจะเคลื่อนตัวทันทีภายใน 1-2 วินาที หากเข้าเกียร์แล้วรถนิ่งสนิท ต้องรอเกียร์ "อม" หรือต้องเหยียบคันเร่งส่งรถถึงจะยอมขยับ (อาการเกียร์วืด/เกียร์สลิป) บ่งบอกว่าคลัตช์ภายในเกียร์เริ่มหมดหรือสมองเกียร์มีปัญหา การทดสอบตอนขับ (Smooth Shifting) ในระหว่างทดลองขับ ให้สังเกตจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ (สลับเกียร์ขึ้นและลง) เกียร์ที่ดีต้องเปลี่ยนได้นุ่มนวล ต่อเนื่อง ไม่มีการกระตุกอย่างรุนแรง (อาการเกียร์กระชาก) ไม่มีเสียงเฟืองเกียร์หอนในย่านความเร็วสูง และรอบเครื่องยนต์ต้องสอดคล้องกับความเร็วรถ ไม่สวิงวูบวาบโดยที่รถไม่แรงขึ้น ช่วงล่างและระบบบังคับเลี้ยว แม้ว่าช่วงล่างที่เสื่อมสภาพอาจจะไม่ทำให้รถถึงขั้นกินข้าวลิง หรือสตาร์ตไม่ติดอยู่ข้างทาง แต่ส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัย การทรงตัวในย่านความเร็วสูง และที่สำคัญคืองบประมาณการซ่อมที่มักจะบานปลายได้ง่ายมาก หากเราดูไม่ขาดตั้งแต่แรก วิธีจับสังเกตอาการเยิ้ยงช่างเทคนิค ให้ลองฟังและจับอาการตามนี้ เสียงสัญญาณเตือนบอกอาการ เสียง กุกๆ กักๆ หรือ ตึงตัง ยามที่ขับผ่านลูกระนาด ทางขรุขระ หรือตกร่องถนน: อาการนี้ฟ้องชัดเจนว่าชิ้นส่วนจำพวก ลูกหมากปีกนก, ลูกหมากคันชัก-แร็คพวงมาลัย, ยางรองแท่นเครื่อง หรือบูชยางต่าง ๆ เริ่มเสื่อมสภาพจนเนื้อยางแตกหัก เหล็กจึงกระแทกกับเหล็กโดยตรงเสียง แกรกๆๆ ถี่ๆ ตอนหักพวงมาลัยเลี้ยวสุด แล้วกดคันเร่งออกตัว นี่คือสัญญาณชีพจรสุดท้ายของหัวเพลาขับตัวนอก (พบมากในรถขับเคลื่อนล้อหน้า) ซึ่งมักเริ่มจากยางหุ้มเพลาขาด ทำให้น้ำและเศษทรายหลุดเข้าไปกัดทำลายชุดลูกปืนภายในจนพังเสียหาย สัมผัสและอาการทางกายภาพอาการย้วยยวบ ยวบยาบเหมือนเรือโคลง ให้ลองใช้มือกดหน้ารถหรือท้ายรถลงตรง ๆ รถที่โช้คอัพยังสมบูรณ์จะสะท้อนกลับและคืนตัวนิ่งทันทีภายใน 1-2 ครั้ง แต่ถ้ากดแล้วตัวรถยังเด้งขึ้นลงดึ๋งๆ เหมือนสปริงเตียงนอนเก่า แปลว่าโช้คอัพกลับบ้านเก่าไปแล้ว (โช้คตายหรือน้ำมันรั่วหมดซึม) เวลาขับเร็วรถจะลอยและทรงตัวอันตรายมากอาการพวงมาลัยกินเลน (ไม่ยอมตรงทาง) ในจังหวะที่วิ่งทางตรงยาวและอยู่ในจุดที่ปลอดภัย ให้ลองปล่อยมือจากพวงมาลัยสั้น ๆ ตัวรถต้องรักษาแนวตรงไปข้างหน้า หากตัวรถมีอาการดึงขืนออกซ้ายหรือขวาทันที แสดงว่าศูนย์ล้อเพี้ยนหนัก หรือร้ายแรงกว่านั้นคือโครงสร้างช่วงล่างบางชิ้นอาจคดงอจากการเคยกระแทกฟุตบาทหรือเกิดอุบัติเหตุมาก่อน ก่อนควักกระเป๋า แม้ว่าระบบช่วงล่างจะใจดีตรงที่สามารถแยกซ่อมเฉพาะจุดได้ ไม่จำเป็นต้องรื้อเปลี่ยนยกชุด แต่ถ้าลองบวกคำนวณดูแล้วพบว่ารถคันนี้ปล่อยปละละเลยจนอาการเสียสะสมเพียบ (เช่น โช้ครั่วจับคู่มากับลูกหมากแตก แถมบูชยางฉีกรอบคัน) ค่าค่าแรงรวมค่าอะไหล่รวมกันอาจพุ่งสูงจนน่าตกใจ แนะนำให้ใช้จุดนี้เป็นไม้ตายในการต่อรองราคากับผู้ขาย หรือไม่ก็ถอยออกมาแล้วลองเปรียบเทียบดูรถคันอื่นจะคุ้มค่าเงินในกระเป๋ามาก เช็กระบบไฟ อุปกรณ์ส่วนประกอบ และฟังก์ชันอำนวยความสะดวกหลังจากเช็กโครงสร้างและเครื่องยนต์จนมั่นใจแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจสอบระบบไฟและฟังก์ชันต่าง ๆ ภายในห้องโดยสาร เพราะระบบไฟฟ้าของรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ มีค่าซ่อมที่จุกจิกไม่แพ้กันครับระบบไฟส่องสว่างรอบคัน ลองเปิดใช้งานไฟทุกดวง ตั้งแต่ไฟหน้า (ไฟสูง-ไฟต่ำ), ไฟท้าย, ไฟเบรก, ไฟเลี้ยว, ไฟฉุกเฉิน รวมถึงไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร ต้องติดครบทุกดวงและไม่มีอาการไฟกระพริบระริกระบบปรับอากาศ เปิดแอร์ทิ้งไว้สักระยะ ลมแอร์ต้องเย็นฉ่ำ สปีดพัดลมทำงานครบทุกระดับ และที่สำคัญต้องไม่มีกลิ่นอับหรือกลิ่นชื้นพุ่งออกมาในแวบแรกที่เปิด ระบบบังคับเลี้ยวและกลไก ลองหมุนพวงมาลัยซ้าย-ขวาจนสุดขณะจอดนิ่ง พวงมาลัยต้องสมูท ไม่มีเสียงดังกึก ๆ ไม่ฝืดค้าง และเมื่อปล่อยมือตอนเลี้ยวรถต้องมีแรงคืนตัวกลับสู่ตรงกลางได้อย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ให้ทดลองระบบเซ็นทรัลล็อกและรีโมทกุญแจว่ายังล็อกและปลดล็อกได้ครบทุกบานหรือไม่ วิธีจับผิดรถมือสองเคยจมน้ำ อีกหนึ่งฝันร้ายของคนซื้อรถมือสองที่หลายคนนึกไม่ถึงคือรถจมน้ำ เพราะน้ำและโคลนที่เข้าไปฝังในระบบกลไกและสมองกลไฟฟ้า (ECU) จะค่อย ๆ กัดกร่อนและสร้างปัญหาตามมาแบบไม่จบไม่สิ้นในอนาคต แม้ว่าเต็นท์รถจะทำความสะอาดมาเนียนแค่ไหน แต่คุณสามารถจับผิดร่องรอยที่ซ่อนอยู่ได้ด้วย 5 จุด ดมกลิ่นอับชื้นฝังลึกภายในห้องโดยสารทันทีที่เปิดประตูรถ ให้สูดหายใจลึก ๆ สังเกตกลิ่นภายใน รถที่เคยจมน้ำจะมีกลิ่นอับชื้นฝังแน่น คล้ายผ้าขี้ริ้วเปียกน้ำ โชยออกมา แม้จะจอดตากแดดหรือพ่นน้ำหอมกลบเกลื่อนก็มักจะเอาไม่อยู่ จากนั้นให้เอามือลูบตามพรมพื้นรถ ใต้ผ้ายาง และเพดาน ดูว่ามีคราบด่าง คราบเชื้อรา หรือสีของพรมซีดจางไม่เท่ากันหรือไม่ตรวจคราบสนิม ดินทราย ใต้ท้องและห้องเครื่องให้ยกรถขึ้นฮอยส์หรือก้มลงดูใต้ท้องรถอย่างละเอียด รถที่จมน้ำจะเกิดคราบสนิมเกาะกินหนาแน่นตามจุดยึด รอยต่อเหล็ก และนอตต่าง ๆ มากผิดปกติ ส่วนในห้องเครื่องให้ใช้ไฟฉายส่องเข้าไปตามซอกลึกหลังแผงแดชบอร์ด ในกล่องฟิวส์ หรือตามขั้วสายไฟ หากเจอคราบดินโคลนหรือเศษทรายละเอียดยังหลงเหลืออยู่ บ่งบอกได้เลยว่ารถคันนี้เคยลุยน้ำมิดคันมาแน่นอนระบบไฟและระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบไฟในรถจมน้ำจะทำงานเอ๋อ ๆ เพี้ยน ๆ ให้ลองกดสวิตช์กระจกไฟฟ้าขึ้น-ลงพร้อมกันทุกบาน, เปิด-ปิดเครื่องเสียง, ปรับเบาะไฟฟ้า และลองใช้งานซ้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้งเพื่อดูว่าระบบกลไกมีอาการสะดุด หรือมีเสียงมอเตอร์ครางดังผิดปกติหรือไม่ชักก้านวัดดูสีน้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์เปิดฝากระโปรงแล้วดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องขึ้นมาดู ถ้าน้ำมันเครื่องมีสีน้ำตาลขุ่นคล้ายกาแฟใส่นม หรือมีหยดน้ำเกาะปนอยู่ แปลว่ามีน้ำเล็ดลอดเข้าไปผสมในห้องเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้ว เช่นเดียวกับน้ำมันเกียร์ หากพบสีขุ่นผิดปกติ ให้ถอยห่างทันทีแกะรอยจากประวัติซ่อมและเล่มทะเบียนขอดูสมุดบันทึกการเข้าเช็กศูนย์หรือใบเสร็จการซ่อมจากเจ้าของเดิมอย่างละเอียด และสิ่งสำคัญที่สุดคือ การตรวจสอบประวัติทะเบียนรถกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อเช็กให้ชัวร์ว่ารถคันนี้เคยมีประวัติแจ้งอุบัติเหตุหนัก มีการคืนทุนประกัน (เพราะซ่อมไม่คุ้มจากกรณีจมน้ำ) หรือมีการโอนเปลี่ยนมือเจ้าของบ่อยผิดปกติหรือไม่ การสละเวลาตรวจสอบรถมือสองอย่างละเอียดตามขั้นตอนทั้งหมดนี้ คือเกราะป้องกันชั้นดีที่จะช่วยยืนยันว่า รถยนต์คันที่คุณกำลังจะควักเงินก้อนโตซื้อนั้นดีพอและปลอดภัย สำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน เพราะคงไม่มีใครอยากซื้อรถมาเพื่อซ่อมมากกว่าขับ นอกจากเรื่องสภาพตัวรถแล้ว ความโปร่งใสทางกฎหมาย ก็สำคัญไม่แพ้กัน การตรวจสอบเล่มทะเบียนเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ การปลอมแปลงเอกสาร และการเช็กประวัติเพื่อป้องกันการกรอเลขไมล์ จะช่วยปิดความเสี่ยงทางกฎหมายและทำให้คุณได้รถมือสองที่คุ้มค่าเงิน มีคุณภาพ และขับขี่ได้อย่างสบายใจ.อาคม รวมสุวรรณE-Mail chang.arcom@thairath.co.thFacebook https://www.facebook.com/chang.arcomhttps://www.facebook.com/ARCOM-CHANG-Thairath-Online-525369247505358/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง